In 1776 gaf Thomas Jefferson Benjamin Randolph, een meubelmaker uit Philadelphia, de opdracht om een compact schootbureau te bouwen dat als draagbaar kantoor kon dienen. Deze kleine mahoniehouten kist, nu prominent tentoongesteld in Monticello, Jeffersons huis op een heuveltop in de buurt van Charlottesville, Virginia, is een van de beroemdste houten artefacten in de Amerikaanse geschiedenis geworden. Er wordt aangenomen dat Jefferson daar de Onafhankelijkheidsverklaring heeft ondertekend.
Het is een vreemd stuk en uniek onder draagbare bureaus. Het ene uiteinde van de doos kan worden geopend om een kleine la op te bergen waarin schrijfpapier, pennen en andere benodigdheden kunnen worden opgeborgen. Aan de bovenkant van de doos zijn een paar scharnierende panelen bevestigd die in een hoek kunnen worden geplaatst om boeken te ondersteunen of om voldoende schrijfruimte te bieden. Het is ook een stuk met aanzienlijke technische tekortkomingen – daarover later meer – en is op grote schaal gereproduceerd.
Heeft een draagbaar bureau tegenwoordig een praktisch doel? Waarschijnlijk niet, maar voor een levenslange houtbewerker en geschiedenisfanaat zoals ikzelf, is dit een onweerstaanbaar project.
Het Bureau Opnieuw Inrichten
Ik weet zeker dat het originele bureau is gebouwd om aan een haastig en dringend verzoek te voldoen, dus de gebreken zijn begrijpelijk. Het grootste probleem is het feit dat de nerf aan de zijkanten tegengesteld loopt aan de nerf van zowel de boven- als de onderkant. Hierdoor zou de doos barsten of uit elkaar vallen bij veranderingen in de luchtvochtigheid. Onze centraal verwarmde huizen zijn vochtiger dan de huizen waarin Jeffersons woonde. Een ander probleem zijn de dunne schrijfpanelen van 5/41 cm, die gevoelig zijn voor kromtrekken.
Sommige moderne bouwers hebben het probleem van de houtbeweging aangepakt door het karkas te fineren, waardoor de onderdelen in wezen in multiplex worden veranderd. Hierdoor blijft het originele uiterlijk van het bureau behouden, maar fineren duurt lang en is niet nodig.
Massief hout zal prima werken. De nerf van de bovenkant, zijkanten en onderkant moet gewoon in dezelfde richting lopen, dus al deze onderdelen bewegen tegelijk. Er is echter een ongebruikelijke wending in mijn reproductie: de nerven lopen van links naar rechts, in plaats van van voren naar achteren. Als het graan over de lange weg liep, zou de opening van de lade kleiner worden als het hout in de winter samentrekt. De la zou op zijn minst blijven plakken; in het ergste geval zou de koffer barsten terwijl hij rond de la probeerde te krimpen. Deze problemen kunnen worden voorkomen door het graan kort te laten lopen.
Om de beweging van het hout verder te accommoderen, heb ik de achterkant van het bureau behandeld als een zwevend paneel. Het is omlijnd met rijgen om eruit te zien als een vals ladefront en heeft een kleine onthulling helemaal eromheen, vergelijkbaar met de kleine openingen rond een lade.
Om de schrijfpanelen stijf en vlak te houden, heb ik ze 1/41 cm dikker gemaakt en broodplankuiteinden toegevoegd.
Het is een klein bureau, dus het kan een uitdaging zijn om te bouwen. Ik heb echter met het ontwerp van het bureau gespeeld om deze details beter hanteerbaar te maken voor een gemiddelde houtbewerker. Als instructeur bij Philadelphia Furniture Workshops heb ik studenten laten zien hoe ze mijn Jeffersons-bureau kunnen maken. Stuk voor stuk zijn ze een succes. Jij kan ook.
Afb. 01. Explosietekening
De Kniplijst
Bouw Het Karkas
Het frezen van het dunne hout voor het bureau vereist grote zorg om kromtrekken te voorkomen. Volg dit proces in drie fasen: snij eerst de stukjes te groot. Ten tweede, herzaag de stukken minstens 1/20 cm extra dik. Ten derde, verbind de kopse kanten en vlak tot de uiteindelijke dikte. Laat het materiaal in elke fase een paar dagen rusten voordat u verder gaat. Voor extra veiligheid moet u ongeveer 25% meer materiaal voorbereiden.
Afb. 02. Topdetails
Fig. 03. Eindaanzicht van zijkant
Afb. 04. Details schrijfpaneel
Afb. 05. Details achterpaneel
Begin met het bouwen van het karkas. De kast bestaat uit vijf delen: boven-, onder- (A1) en twee zijkanten (A2) en een achterwand (A3). Let goed op hoe het graan op deze stukken loopt (fig. A) en zorg ervoor dat ze vlak zijn voordat u verder gaat.
Gebruik een dadohead om sponningen aan de uiteinden van de zijpanelen te zagen met behulp van de tafelzaag (afb. 02). Snijd in de onderkant van het bovenblad van de kast, langs de voorkant, een doorlopende groef om de ladevergrendelingsbout op te nemen (fig. 03). Voordat u de groef kunt uitsnijden, moet u het ladeslot kopen. De groef moet net iets breder zijn dan de bout en recht boven de plaats komen waar de bout komt.
Foto 1. Begin met het bouwen van de kast voor uw bureaus. Merk op dat het graan de korte weg loopt – van links naar rechts. Maak groeven in de boven- en onderkant van de kast.
Er moet een groef van 1/10 cm worden gesneden langs de voorkant ( foto1 ) voor de ladestops. Om in de groef te passen, maakt u opvulstukken (A6) of ladestops (A7). Knip de ladestops op lengte en lijm vervolgens de opvulstukken vast, waarbij u ruimte ertussen laat voor de ladestops ( foto 2 ). Plan de vulstukken gelijk. Gebruik een vergelijkbare procedure voor het vullen van de groef voor het ladeslot. Houd er rekening mee dat u de exacte positie van het slot, van links naar rechts, moet uitzoeken voordat u verder gaat. Maak de bouten ten minste 1/20 cm extra lang voor de zekerheid.
Foto 2. Lijm opvulstukken in één groef. Er zullen zich kleine openingen vormen tussen de vulstukken, die later zullen worden gebruikt om de ladestops te ontvangen.
Snijd een groef van 1/20 cm langs de achterranden van beide zijkanten, boven en onder om het achterpaneel op te nemen (fig. 03). Voer sponningen uit op het achterpaneel zodat deze in deze groeven passen. De sponning moet breed genoeg zijn voor 1/41 cm satijnhouten rijgen (A4) en een opening van 1/41 inch (Afb. 04).
Foto 3. Verstek de verstekken op de stukken hout die het achterpaneel van de koffer zullen omlijnen. De beste manier om uitscheuren te voorkomen, is door een geleideblok onder een hoek van 135 te gebruiken, niet onder een hoek van 45.
Verstek de rijgen om op het achterpaneel te passen ( foto 3 ). Plan de rijgen gelijk met de buitenkant van het achterpaneel en zorg ervoor dat het paneel in de gemonteerde behuizing past ( foto 4 ). Om uitzetting mogelijk te maken, moet het ongeveer 1/41 cm omhoog/omlaag kunnen bewegen.
Foto 4. Monteer de achterwand in de groeven in de boven-, onder- en zijkanten van de kast. Het heeft een onthulling rond het hele stuk, waardoor het eruitziet als een ladefront.
Maak een tijdelijk ladefront dat perfect past bij de ladeopening ( foto 5 ). Dit stuk zorgt ervoor dat je karkas vierkant is voordat je het aan elkaar lijmt. Zodra de lijm is opgedroogd, plan en schraap je de voegen gelijk.
Foto 5. De kast dient aan elkaar gelijmd te worden. Plaats een stuk hout dat strak genoeg is om in de ruimte te passen waar de lade komt te staan.
Pak De Ezel
De schildersezel is opgebouwd uit twee poten (C5), een rail (C4) en een H-vormig stuk ( foto 6 ). De originele bureau-ezel is gemaakt met een voorraad van 1/20 cm, maar ik heb de dikte vergroot tot 3/41 cm om hem sterker en gemakkelijker te bouwen te maken. Elke helft van het gewricht moet iets korter worden afgesneden dan de andere. Plan vervolgens het juiste stuk om te passen. Tap beide uiteinden van elke poot taps toe en vervolgens de ezel omhoog.
Foto 6. Maak de ezel. Wanneer ze in de V-groeven in de bovenkant van de kast worden geplaatst, ondersteunen de poten van de schildersezel de schrijfpanelen in vier verschillende hoeken.
De schildersezel wordt scharnierend aan de onderzijde van het onderste schrijfpaneel (C1) bevestigd. In geopende toestand zijn de poten in smalle, schuine openingen in de bovenkant van het karkas geplaatst, waardoor beide schrijfpanelen schuin worden ondersteund.
Foto 7. Foto 7.
Deze groeven ondersteunen uw schildersezel wanneer de schrijfoppervlakken van de bureaus omhoog worden gekanteld. Verdeel het blok doormidden.
In plaats van elk gat moeizaam te hakken – en het risico te lopen de bovenkant te ruïneren door een fout te maken – is het het beste om een andere strategie te volgen, met behulp van ingelegde ezelsteunstukken (A5). Maak beide stukken van één blanco. Knip de plano uit ( foto 7 en afbeelding 05), snijd de plano vervolgens in twee stukken (sterk>Foto 7/sterk> en afb. Snijd de plano in twee stukken die in de uitsparingen passen ( foto 8 ) en lijm de steunen erin plaats en schraap en schraap ze gelijk.Let op dat de richting van de korrels van de steunen dezelfde is als die van de bovenkant van het karkas.
Foto 8. Plaats en lijm de blokken in twee uitsparingen in de bovenzijde van de kast. Het zagen van de groeven in deze losse stukken is minder riskant dan direct in het karkas hakken.
Bouw De Schrijfpanelen
Zorg ervoor dat de voorraad voor de schrijfpanelen en breadboard-uiteinden (C2) perfect vlak is voordat u verder gaat. Zaag een groef van 1/20 cm breed langs de rand van de broodplanken (fig. 08) en frees vervolgens de tongen voor de panelen. De tongen kunnen een beetje vet worden gelaten en dan kunnen ze worden geschaafd tot ze perfect passen ( foto 9 ). Lijm de breadboards op de panelen. Laat 2-
Foto 9. Foto 9. Zaag tongen aan de uiteinden van de panelen en schaaf vervolgens de tongen zodat ze in de groeven van het breadboard passen.
Schaaf of frees een miniatuurprofiel aan de drie zijden van elk paneel (afb. 08). De kant die de scharnieren zal ontvangen, moet vierkant worden gelaten. Een miniatuurvorm verzacht de overhangende randen van de schrijfpanelen en vermindert lelijke slijtage.
Foto 10. Foto 10. Door de ezel te verzinken, kunnen de schrijfpanelen plat op de kast liggen.
De ezel moet in de onderkant van het onderste schrijfpaneel worden verzonken, zodat beide panelen plat op de kast kunnen liggen. Teken een omtrek van de schildersezel op het onderste paneel en zorg voor een marge van 1/41 cm rondom (afb. 08). Gebruik een trimfrees met een rechte bit van 1/10 cm en graaf het paneel uit binnen 1/41 cm van de omtrek ( foto 10 ). Maak de randen van de uitsparing recht met een beitel. Er zijn twee scharnieren nodig om de ezel te bevestigen.
Voeg Het Laken Toe
Foto 11. Foto 11. Het is erg ondiep en zorgt ervoor dat het vilt vlak tegen de breadboards ligt.
Gebruik de trimrouter om de panelen uit te graven die zullen worden gebruikt voor het schrijfoppervlak van baize ( Foto 11 ). Natuurlijk moet je eerst het laken kopen (zie Bronnen). Meet de dikte om de diepte van de uitsparing te bepalen. Merk op dat het laken niet over de volledige breedte en lengte van de schrijfpanelen loopt – wanneer de panelen open zijn, wordt het laken begrensd door de breadboards en een ongesneden deel van de schrijfpanelen. Zorg ervoor dat u de rechterkant van beide schrijfpanelen identificeert door er een rand omheen te trekken.
Begin aan de kant waar de scharnieren uiteindelijk zullen komen, neem kleine, lichte sneden in de lengterichting. Stop met schuwen van de breadboards en de randen van het schrijfpaneel. Gebruik een klein schoudervlak en een beitel om de randen schoon te maken.
Foto 12. Frees gaten voor de scharnieren die de schrijfpanelen verbinden. Verbind de panelen door de scharnieren op beide panelen te installeren.
Randolph gebruikte kleine stompe scharnieren om de panelen van het originele bureau te verbinden. Hij heeft ook hun plaatsing gespreid vanwege de dunne panelen. Maar door dit te doen, drong een set scharnieren het schrijfoppervlak binnen. Ik gebruikte dunne bandscharnieren in plaats van de kleine kolfscharnieren die werden gebruikt om de panelen met elkaar te verbinden. Deze worden volledig op de broodplankuiteinden geplaatst en ten opzichte van elkaar verschoven voor maximale sterkte. Om de scharniergaten te maken met behulp van een router en hek, installeert u de scharnieren die de panelen verbinden ( foto 12 ). Gebruik een blokvlak en een schraper om de panelen waterpas te zetten waar ze elkaar ontmoeten ( foto 13 ).
Foto 13. Plan de oppervlakken van de schrijfpanelen zodat ze gelijk liggen met elkaar. Wanneer de panelen worden geopend, wilt u dat ze een doorlopend, glad oppervlak vormen.
Om het laken aan te brengen, maskeert u de randen met schilderstape en spuit u een laag 3M Super 77-lijm op de verzonken delen. Terwijl je wacht tot de lijm is uitgehard, knip je een iets te groot stuk laken af, spuit je een dun laagje lijm op de achterkant en leg je het opzij. Vervang na enkele minuten het schilderstape (bezoedeld door lijmoverspray) door een verse laag.
Foto 14. Foto 14. Het hout wordt beschermd door de randtape.
Plaats het laken op de panelen en druk het voorzichtig op zijn plaats. Strijk eventuele rimpels glad. Duw het materiaal in elke hoek. Snijd het laken voorzichtig op zijn plaats met een scherp X-Acto-mes ( foto 14 ). Je zou het laken tegen het frame moeten kunnen drukken met het laken licht vastgelijmd. Zodra alles op zijn plaats zit, schuift u een plat stuk blok over het laken en drukt u het hard aan om een sterke hechting te creëren.
De Lade Maken
Nu was ik op een lastig punt in de bouw gekomen dat zorgvuldig moest worden uitgevoerd. Het bureau was klein, dus lade-onderdelen en schrijnwerk moesten worden geschaald volgens de afmetingen van het stuk. Dat betekende werken met extreem dun materiaal en het nauwkeurig uitvoeren van minuscule naadjes.
Foto 15. De lade moet gemaakt worden. Begin met het leggen van de zwaluwstaarten met behulp van een metalen sjabloon.
Meestal voer ik bij het begin van een nieuw project 2 oefenverbindingen uit met hetzelfde hout (dezelfde houtsoorten), gefreesd tot dezelfde dikte en gesneden tot dezelfde maat als het uiteindelijke project. Hierdoor kan ik de juiste tools selecteren en vertrouwd raken met de operaties. De tijd besteed aan het oefenen van mijn kleine zwaluwstaarten heeft zeker zijn vruchten afgeworpen (foto 15) .
Ik heb de voorkant van de lade gefreesd tot 11/41 cm, de zijkanten tot 3/41 cm en de achterkant van de lade tot 3/20 cm (ik leg het later uit), en vervolgens de zijkanten en voorkant van de lade op maat gesneden; een speciale inspanning leveren om het ladefront zeer strak te snijden.
De Lade Zwaluwstaarten
De lade is verbonden met halfblinde zwaluwstaarten aan de voorkant en door middel van zwaluwstaarten aan de achterkant, wat typerend is voor een goed gemaakte periodelade. Zij zijn degenen die zichtbaar zullen zijn. Zij zijn degene die het nauwst wordt gecontroleerd. Dus, neem je tijd, doe je werk goed.
Foto 16. Foto 16. Deze openingen zijn extreem klein!
Ik heb de dikte van het ladefront vergroot tot 11/41 cm om het ladeslot beter te laten passen. Dit is bijna twee keer de dikte van het originele bureau. Hierdoor kon ik ook de pinnen verlengen, waardoor een mooiere, elegantere verbinding ontstond (foto 16) .
Ik legde de zwaluwstaarten van 8 graden op een stuk aluminium knipperend; markeerde de omtrek van de verbinding in het metaal met een mes en knip het afval uit met een stationaire schaar. Dit leverde een sjabloon op dat opnieuw kon worden gebruikt, gewijzigd of weggegooid. Met de sjabloon kon ik gemakkelijk een, eenvoudig te volgen, zwaluwstaartige omtreklijn op mijn materiaal markeren.
Ik doe altijd eerst mijn staarten. Nadat ik de hoek en de basislijn had uitgezet, sneed ik een schone, fijne kerf door de lijn. Ik gebruik een juwelierszaag om afval dicht bij de basislijn te verwijderen. Daarna ruim ik het gebied op met een kleine beitel en een markeergereedschap.
Foto 17. Foto 17.
Ik markeerde mijn pinnen (aan de uiteinden van het ladefront) met behulp van het staartbord en bracht de exacte omtrek van mijn staarten over op het prikbord. Ik volgde de omtrek van mijn lijnen op het prikbord. Deze techniek, nauwgezet uitgevoerd, levert altijd onberispelijke zwaluwstaarten op (foto 17) .
Nadat de pasvorm van de halfblinde zwaluwstaarten was bevestigd, werden de doorlopende zwaluwstaarten aan de achterkant doorgesneden met dezelfde technieken.
De achterkant van de lade is 3/20 cm dik; aanzienlijk dikker dan de zijkanten. De extra dikke achterkant van de lade was aan de achterkant bevestigd met een kleine bolkopschroef. Hierdoor kon de ladebodem op zijn plaats worden gehouden zonder te splijten. Als de achterkant van de lade 3/41 cm zou zijn (zoals de zijkanten van de lade), zou deze waarschijnlijk splijten.
Maak na het monteren van de ladecomponenten een groef van 1/20 cm aan de binnenkant van de voorkant en zijkanten van de lade. Zorg ervoor dat u deze ladebodemgroef achter een zwaluwstaart begraaft.
Plaats de groef echter hoog genoeg zodat de ladebodem vrijkomt van de ladestops wanneer de lade in de kast wordt geplaatst.
Het Ladeslot En Sleutelbeslag Instellen
Klem het ladefront op de bank en markeer de positie van het slot. Nadat u het gat hebt uitgesneden, drukt u de pen, die het holle uiteinde van de sleutel ontvangt, in het gat. Dit laat een markering achter waardoor een gat van 3/41 cm kan worden geboord. Ik plaatste en schroefde het slot op zijn plaats, draaide het front van de lade om en zag de borgpen in het midden van het gat van 3/41 cm. Ik plaatste het sleutelrozet in het gat, markeerde de omtrek ervan op de voorkant van de lade en centreerde het over het gat.
Ik verwijderde het overtollige afval met beitels totdat het rozet bijna op zijn plaats zat. Nadat ik de uitgraving met epoxylijm had gecoat, heb ik het rozet met een klem op zijn plaats geklemd. Het stak een beetje uit het oppervlak. Later vijlde ik het metaal gelijk met het ladefront.
Zodra het rozet is vastgelijmd, test u de sleutel. Het moet gemakkelijk naar binnen schuiven en het slot vergrendelen. Als de pasvorm een beetje krap is, open dan het sleutelgat een beetje met een vijl.
Voltooiing Van De Ladeconstructie
Vervolgens heb ik de verschillende groeven gezaagd om de binnenste ladewanden te ontvangen, die met de hand kunnen worden uitgesneden of naar buiten kunnen worden gefreesd om het 1/20 cm scheidingsmateriaal te ontvangen. Beide manieren werkten voor mij. Wat je ook kiest, het is goed. Nadat de scheidingsgroeven waren uitgesneden en de scheidingswanden waren geplaatst, heb ik de lade gelijmd.
De bodem van de lade was gemaakt van 1/20 cm materiaal (met het graan van links naar rechts lopend), rechtstreeks in een ondiepe groef aan de voorkant en zijkanten van de lade gelaten. De voorkant van de lade is vastgelijmd aan de voorkant van de lade, terwijl de achterkant is vastgezet met een kleine schroef. Hierdoor kan de bodem over het graan bewegen; de beweging van de dwarsrichting naar de achterkant van de kast leiden, waar deze de werking van de lade niet belemmert.
Afb. 06. Explosietekening van lade
Afb. 07. Lade-indelingen
Afb. 08. Details over de kast en lade
De Tekenaar
Nadat alle onderdelen waren uitgesneden en gemonteerd, heb ik de ladekast gelijmd, de tussenschotten geplaatst en de ladebodem erin geschoven. Toen het volledig was gemonteerd, controleerde ik het op vierkant. Het was een heel kleine lade dus het ging snel samen.
Foto 18. Schaaf de voegen nog voor het verlijmen van de lade.
De gemonteerde lade was net iets te breed om op zijn plaats te schuiven, maar een paar behendige vliegtuigbewegingen zorgden daarvoor. Ik heb de lade bijgesneden en geschaafd om perfect te passen met alleen de kleinste onthulling (foto 18).
Foto 19. Monteer de ladestoppers. Gebruik een klein bullnose-sponningvlak om de voorranden te scheren.
Toen de lade eindelijk was gemonteerd, liet ik de 2 ladestoppen in hun gaten vallen en met een klein schoudervlak de aanslagen bijsnijden totdat het front van de lade perfect op één lijn lag met de koffer en de slotbout gemakkelijk in het gat kon grijpen, waardoor de lade werd vastgezet (foto 19 ) .
De Lade Front Stringing
Foto 20. Lijm rijgen rond de voorkant van de lade. Afgezien van het slot en het rozet, heeft het achterpaneel dezelfde uitstraling.
Ik sneed een kleine sponning rondom de voorkant van de lade op de tafelzaag, waarbij ik een groot deel van het mes begroef en alleen genoeg blootlegde om een sponning van 1/41 cm x 3/41 cm te snijden voor de rijgen. Ik heb het touw op zijn plaats gelijmd en met plakband vastgehouden tot het droog was, en het vervolgens vlak afgesneden met een blokvlak (foto 20) .
Montage Van Het Bureau
De laatste stappen waren het bevestigen van het schrijfpaneel aan de kast met het slanke bandscharnier. De schrijfpanelen moeten zo aan de koffer worden bevestigd dat ze in gesloten toestand plat liggen. Ze kunnen dan eenvoudig worden geopend om de gewenste hoek te bereiken. De schrijfpanelen moeten vlak zijn wanneer ze worden geopend. Als ze bij het openen vastlopen, schuin dan de scharnierrand van het bovenste paneel af. Dit zou het probleem moeten oplossen.
Het laatste stuk was om de kleine strip te installeren om een boek te ondersteunen wanneer de schrijfpanelen omhoog worden gebracht en onder een hoek worden gestut. Deze strip was bevestigd met #6, platte kop, koperen schroeven.
Het Bureau Afwerken
Foto 21. Foto 21.
Nadat ik het bureau had verwijderd, heb ik een schellakafdichter aangebracht en daarna drooggewreven. Vervolgens heb ik een volledige coating aangebracht (1 kg). snee). Nadat de tweede laag was opgedroogd, wreef ik het bureau uit en bracht een laag waspasta aan. Het bureau moet een zachte, weinig glanzende afwerking hebben (foto 21). Het proces om een mooie, bronzen kleur en een mooi patina te verkrijgen duurde slechts enkele maanden.
Productaanbevelingen
Dit zijn de gereedschappen en benodigdheden die we elke dag in onze winkel gebruiken. Hoewel we mogelijk worden gecompenseerd voor verkopen via onze links, zijn deze producten zorgvuldig gekozen vanwege hun bruikbaarheid en kwaliteit.
